-por las pasarelas- Marina Pérez

Llegó al mundo de la moda a los once años y ahora a los 20 os, no para de trabajar. El premio L’Oréal a la modelo revelación en la Pasarela Cibeles la lanzó al éxito. Ahora vive en Los Ángeles y pasea su metro setenta y ocho, sus medidas armoniosas y sus sensuales ojos azules por las pasarelas por las pasarelas de los diseñadores más importantes.

Vogue.es: ¿Cómo aprendió a ser modelo?
Marina Pérez: Nunca aprendí un método ni fui a una escuela de modelos. Absorbí todo lo que sé viendo la tele y fijándome mucho. Soy muy observadora y enseguida capto lo que me interesa. Así que mi carrera no ha seguido el orden lógico.

V.: ¿Se puede dar por terminado el “boom” de las modelos españolas a nivel internacional?
M.P.: Desgraciadamente en Estados Unidos soy la única modelo española que hace desfiles. Vanesa Lorenzo y Natalia López trabajan bien en editoriales, pero para recorrer “fittings” y entrar en el casting de los diseñadores americanos sólo he quedado yo. En septiembre seguramente seremos dos, ya que viene Arantxa Santamaría.

V.: ¿A qué cree que se debe esto?
M.P.-: Como todo en la vida son modas, tendencias que van y vienen. Depende de las temporadas se busca una imagen determinada. A mí me dicen que mi fuerte son los ojos y trato de explotarlo al máximo.

V.: ¿Por qué tiene su punto de referencia en Los Ángeles si la “movida” está en Nueva York?
M.P.: (Risas....) Mi novio Derek vive allí y tiene un apartamento muy mono que compartimos. Hasta ahora vivíamos de alquiler pero ahora ha comprado el “penthouse” del edificio y lo estamos decorando. Él es deportista, practica snowboard a nivel profesional, y a los dos nos gusta mucho Los Ángeles. Ahora llevo mes y medio en París, en verano pasaré una semana en España y luego, de vuelta a Estados Unidos.

V.: ¿Es muy diferente el trabajo que haces en Europa con el de Estados Unidos?
M.P: En Europa trabajo mucho las editoriales y revistas. Acabo de hacer un reportaje para Vogue Francia, por ejemplo. Al otro lado del charco me llaman más para desfiles.

V.: ¿Qué echas de menos de tu país?
M.P.-: Sobre todo me falta mi familia, a la que veo muy poco. También extraño la manera de vivir de aquí, mucho más relajada y con mayor calidad de vida que allí. De cualquier manera, estoy todo el día enganchado al teléfono. Si te contara cual ha sido mi última factura de móvil te escandalizarías...

V.:Cuenta, cuenta...
M.P.: Que no se entere mi madre....pero la última factura ha sido de algo más de dos mil euros. No esta mal,¿eh?.

V.: ¿Y qué es lo que más te gusta de los Estados Unidos?
M.P.: La gente me encanta. En Los Ángeles, todo el mundo es muy abierto, tienen muy buen rollo. Además, es un lugar donde te ofrecen muchas facilidades para todo: es posible encontrar cualquier cosa a cualquier hora del día. Es una ciudad muy abierta y activa.

V.:¿Hay algo que se reproche?
M.P.: A veces me digo a mi misma que debería tener más ambición. Para llegar lejos en esta profesión hay que saber moverse, colocarse en la foto adecuada, ir con los contactos convenientes, ser alta y estar siempre divina. Y en este mundo hay bastante falsedad, algo que yo llevo fatal.

V.: ¿En qué hobbies encuentras la manera de desconectar de tu trabajo?
M.P.: Alestar continuamente viajando me refugio en la música y la lectura para pasar el rato y entretenerme. Entre mis grupos favoritos está U2 y para leer, depende de mi estado de humor, pero de Pérez-Reverte o Coelho a novelas de aventuras, soy capaz de devorarlo todo.
Jesús María Montes-Fernández

Direcciones

1. Alma Aguilar
Direccion: Callejón de Jorge Juan, 12
Localidad: Madrid
Telefono: 915 776 698
URL: http://w
Direccion: Callejón de Jorge Juan, 12
Localidad: Madrid
Telefono: 915 776 698
URL: http://www.almaaguilar.com
En esta tienda, situada en “la milla de oro” del shopping de Madrid, encontrarás las colecciones de prêt à porter de la joven diseñadora madrileña. Desde faldas, chaquetas, blusas románticas, cuerpos hasta sus femeninos y delicados vestidos confeccionados en exquisitos tejidos y acabados de costura tradicional tienen su sitio en esta tienda. Sus originales abrigos, identificables por su patrón de aire retro, sus botones, colores y tejidos son sólo algunas de sus prendas más solicitadas. Además, este espacio cuenta con atelier de novias con diseños únicos y exclusivos para brillar durante este día tan especial. Destaca especialmente su selección de vestidos vaporosos en color marfil y ámbar con bordados artesanales de inspiración vintage que aportan el savoir faire de costura de la diseñadora.

2. Cintia
Direccion: Ganduxer, 32
Localidad: Barcelona
Telefono: 932 016 283
Esta exclusiva boutique dedica un importante espacio a la prestigiosa firma Jil Sander. Además, presenta como novedades otras marcas como Emilio Pucci, cuyas líneas son diseñadas ahora por el británico Matthew Williamson y Brioni que, con la diseñadora Cristina Ortiz, emprende una nueva orientación. También el cashmere tiene protagonismo con las marcas Malo y Cruciani. Todo ello aderezado con un trato especial y personalizado a sus clientas.

3. Cuqui Castellanos
Direccion: Rosario, 8
Localidad: Sevilla
Telefono: 954 560 996
Este espacio alberga complementos de todo tipo. Desde zapatos de Prada y Marc Jacobs como toda una gama de productos de belleza y objetos decorativos ideales para regalar.

4. Hannibal Laguna
Direccion: Castaños 7
Localidad: Alicante
Telefono: 965203688

URL: http://www.hannibal-laguna.com
En la casa palacio Salvetti, emblemático edificio del siglo XVIII, situado en el corazón comercial de Alicante, donde están ubicadas todas las grandes firmas de moda de la ciudad, se encuentra desde 1987, el espacio donde están presentes las colecciones de novia, fiesta y noche de un diseñador, que desfila en las más importantes pasarelas de nuestro país.

Roberto Verino

Este gallego nacido en Verín, en Galicia, presentó su primera colección de prêt-á-porter femenino en 1982, todo un éxito que le animó a abrir un año más tarde en París, en el corazón del Saint Germain, su primera tienda. No tardaron en llegar los grandes desfiles y, casi sin darse cuenta, Verino se vio participando en prestigiosos salones en París, Milán o Montecarlo. Actualmente su ropa se vende en más de 20 países.

En 1984 decidió desfilar en España, en la pasarela Cibeles, y sus diseños sencillos, minimalistas, elegantes y cómodos se pasearían por el conocido certamen madrileño en repetidas ediciones, exceptuando unos años en que su desacuerdo con determinados aspectos de la organización motivó su retirada temporal del mismo.

En 1992, Verino abrió su primera tienda en Madrid y, a partir de este momento, en años sucesivos, su negocio se ha ido expandiendo por casi todas las ciudades de España.
También en Oporto (Portugal) se ha hecho un hueco el diseñador gallego, además de haber firmado un acuerdo con los almacenes Harrod’s de Londres y los Saks de EE.UU. para comercializar sus artículos allí.

Sus materias primas naturales y esa sofisticada comodidad que caracteriza sus prendas son evidentes también en sus colecciones de hombre, que se pusieron en marcha en 1997, junto con las de gafas y complementos.

Además de la moda, Roberto Verino tiene otras pasiones, entre las que destaca el vino. El modisto produce Terra do Gargalo, un caldo con denominación Monterrey (Galicia) que ha empezado a vender en Estados Unidos.

Agatha Ruiz de la Prada

Rebelde, inquieta y original. Así es Agatha Ruiz de la Prada, una diseñadora que ha sabido dar a la moda española un aire fresco y colorista desconocido hasta su llegada.

Corrían los años ochenta en un Madrid embargado por una especie de locura colectiva cuando Agatha presentaba por vez primera sus prendas en Local, el Centro de Diseño de la capital española. Tras un segundo desfile en el Museo de Arte Moderno, por la cabeza de la modista española rondaba un reto obsesivo que parecía casi inalcanzable: exponer una colección de trajes hechos con tela pintada en la galería de arte Vijande. Un sueño que, si bien al principio tropezó con la negativa del creador de la galería, finalmente se vio hecho realidad. Una espectacular fiesta de inauguración, que congregó a casi 3.000 personas, fue el escenario donde Agatha presentó 20 vestidos en los que arte y moda, pintura y diseño, se fundían en una atrevida mezcla.

Hija de un famoso arquitecto coleccionista de arte y de una aristócrata catalana, Ágatha cursó estudios en la Escuela de Artes y Técnicas de la Moda de Barcelona, haciendo patente muy pronto su talento y estilo a la hora de crear. Sus trajes con aros, trajes caja y trajes kilométricos, adornados con estrellas, soles y lunas, se han paseado por las pasarelas de Madrid, Barcelona, Santander, San Sebastián, Burdeos, Milán, Berlín, Kyoto, París, Nueva York...
Pero la creadora no se ha limitado a confeccionar únicamente prendas de vestir, sino que además diseña sillas, baldosas, mesas, taburetes, aguas de colonia, alfombras, velas, vajillas, lámparas, sofás, portadas de libros y discos, pijamas, sábanas, toallas, ropa para niños, cuadernos e incluso habitaciones de hotel.
Nada se le resiste a esta mujer que ama la libertad y adora, según sus palabras, "la ropa feliz". Hoy ha conseguido lo que muchos anhelan: un estilo propio e inimitable.

Paco Rabanne

En 1964 sus trajes de metal y plástico conmovieron al mundo de la moda e incluso llegaron a escandalizar. Pronto, sin embargo, se reconoció unanimemente la genialidad de sus creaciones. A pesar de que siempre intenta evolucionar, permanece fiel a la imagen de una mujer seductora y misteriosa.

Nació en San Sebastián en 1934, y su verdadero nombre es Francisco Rabaneda Cuervo. Su madre, de la que aprendió el oficio de modisto, era costurera jefa de la casa Balenciaga en España, trabajo que pronto tuvo que abandonar para exiliarse junto a toda su familia a Francia durante la Guerra Civil española (1936-1939).
Las primeras aportaciones de Rabanne al mundo de la moda fueron innovadoras piezas de bisutería y botones de plástico que vendió a Balenciaga, Dior y Givenchy.

Guiado por un talento natural, este hombre de hierro lanzó en 1964 sus primeros trajes experimentales e imponibles realizados en materiales contemporáneos -metal, plástico-. Por sus modelos en metal o sus vestidos de papel, el inventor de la cota de malla de los años 60 es una figura de referencia para muchos diseñadores. Incluso la gran dama de la moda, Coco Chanel, lo bautizó como el metalúrgico.

Casi treinta años después, en su taller-laboratorio, sigue fiel a su modo de hacer las cosas, siempre mirando al futuro.
Sus instrumentos preferidos son, aparte del lapicero, las tenazas y el soplete, algo insólito en un modisto...
Su musa no es sino una mujer a la que describe como la Juana de Arco del año 2000: "una luchadora que domina a los hombres de manera asombrosa".

Cubierto de honores y distinciones, ha mostrado que lo importante para él es crear volúmenes, modelos únicos concebidos como naves en el espacio. Trajes para ir de picnic adornados con cubiertos de plástico, boleros confeccionados con golletes de botellas, túnicas realizadas con plaquetas articuladas.

También sus perfumes y cosméticos son una obra de arte que además le resulta muy rentable, pues su fábrica en Francia produce más de 3.000 toneladas de productos al año.

Manolo Blahnik

Pocas mujeres se resisten al encanto de un par de tacones altos y si, además, en el interior se lee "Manolo Blahnik", esa tentación se convierte en auténtico deseo. Y es que este canario, de padre checo y madre española, es un genio del calzado que, más que clientas, tiene auténticas 'enamoradas' que se rinden ante unos zapatos creados por él.
Mientras que Paloma Picasso se siente “desnuda” si no lleva blahniks en sus pies y la Spice pija, Victoria Adams, lo primero que rescataría de su casa en llamas serían sus “Manolos”, la cantante Madonna considera que estas piezas “son mejores que el sexo, y duran más”. Todo un lujo, ansiado por cantantes, actrices, modelos, aristócratas y millonarias de toda estirpe, capaces de gastar una fortuna por conseguir uno de los originales modelos del artista español afincado en Londres.
Desde unos 1.100 euros los más baratos, hasta más de 6.000, los modelos exclusivos, estos tacones, que rondan los 20 centímetros de altura, se han convertido en un codiciado objeto para buena parte de la jet set mundial. El secreto de estas pequeñas piezas de arte radica en la mezcla de femineidad, sensualidad y fantasía que reúnen, logrando que las mujeres que las calzan se sientan –según palabras de su propio creador- "sexys, provocativas y glamourosas”.

Pero no es tarea fácil hacerse con un par de Manolos. Varios meses pueden transcurrir desde que la interesada clienta solicite su zapato hasta que lo tenga en su poder. Y es que el artesanal y minucioso proceso de fabricación llevado a cabo por esta casa, si bien da como resultado un calzado de gran calidad, origina que las listas de espera para conseguirlo sean kilométricas.
Tras plasmar en un papel el modelo que ha diseñado previamente en su cabeza, Manolo Blahnik esculpe su idea en un pedazo de madera. De ahí surge un molde de plástico en el que el creador pinta, recorta y pega a su gusto, da rienda suelta a su imaginación y fantasía mezclando texturas, colores y materiales de todo tipo, sin tener en cuenta las tendencias de la moda, y dejándose guiar únicamente por su intuición artística.
Una vez hecho el prototipo, éste es destinado a la fábrica en Parabiago (Italia), donde pasa ni más ni menos que por 50 procesos de producción, motivo por el cual únicamente se confeccionan 80 pares al día.
Y es precisamente en ese trabajo manual donde radica el encanto de los zapatos de Blahnik, cargados de una magia particular que los hace irresistibles y codiciados, signos supremos de la distinción. De ahí que muchos piensen que “la vida se ve mejor desde un par de manolos”.

Cristóbal Balenciaga

Hijo de un humilde pescador y de una costurera, Cristóbal Balenciaga nació en 1895 en Getaria, una pequeña localidad del País Vasco. Maestro entre maestros, es considerado el creador del arte de la alta costura.

Ya de pequeño soñaba con ser modisto, y pasaba las horas muertas dibujando los diseños de las grandes agujas de la época. Cuenta la leyenda que, siendo un chaval de 13 años, Cristobal Balenciaga quedó extasiado ante la elegancia de la marquesa de Casa Torres, vecina de Getaria, y que ésta, conmovida ante la ilusión del muchacho por aprender el noble oficio de la aguja, le envió a casa un pedazo de tela y uno de sus más exclusivos trajes para que lo copiara y pudiera así demostrar sus dotes.
Ni que decir tiene que el joven salió airoso de la prueba y que la marquesa, madre de la que sería futura reina Fabiola de Bélgica, desde entonces se convirtió en su mecenas.

Tras un decisivo viaje en 1912 a París –estancia financiada por la marquesa de Casa Torres- Balenciaga comenzó su carrera, en serio, en el mundo de la moda. En 1916 abrió un taller de costura y sastrería en San Sebastián, donde comezó a hacerse un nombre que a principios de los años 30 era ya de enorme prestigio en España. Pero los ojos de Balenciaga estaban puestos en París, donde abrió otro atelier en 1937 y, desde donde sus volúmenes y el corte casi arquitectónico de sus prendas que le habían hecho famoso en España, se asomaron al mundo para deslumbrarlo.

Si en 1939 presentaba una línea de hombros caídos, de cintura pinzada y caderas redondas -un estilo que anticipaba el new look de Dior de 1947- años después se permitió el lujo de reinventar la silueta femenina con sus vanguardistas vestidos saco, las mangas tres cuartos, las faldas balón, el talle alto, las caídas en forma de túnica, y la manga murciélago, formas todas ellas sostenidas gracias a su magistal tijera y adornadas con grandes botones.

Su lema “arquitecto para las líneas, escultor para la forma, pintor para el color, músico para la armonía y filósofo para la medida”, y su afán de perfeccionismo le convirtieron en un clásico en vida, a pesar de lo cual decidió retirarse en 1968. Balenciaga, enemigo de hacer vida social, hizo su última aparición pública en el entierro de Coco Chanel, en 1971. Su muerte no tardaría mucho en llegar. Le aconteció en 1972 tras terminar el vestido de novia de Carmen Martínez Bordiú para la boda de ésta con el Duque de Cádiz. Falleció en Valencia el 24 de marzo de 1972.
Hubert de Givenchy, presidente de patronato de la Fundación Balenciaga, ha dicho de él: "Balenciaga fue el creador del arte de la alta costura. Elegante en su vida y en su obra, su pasión por la vida le llevó a convertirla en arte. Cada una de sus creaciones tuvo siempre algo de escultura, de música y de pintura, expresadas en trajes de impecable y serena armonía".

la moda en la calle

el imperio de Inditex

Inditex es uno de los principales distribuidores de moda del mundo, con ocho formatos comerciales -Zara, Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Uterqüe - que cuentan con 4.278 establecimientos en 73 países.

Forma de entender la moda -creatividad y diseño de calidad y una respuesta ágil a las demandas del mercado- han permitido una rápida expansión internacional y una excelente acogida social de la propuesta comercial de las distintas cadenas.

La primera tienda Zara abrió en 1975 en La Coruña (España), lugar en el que inició su actividad el Grupo y en el que se ubican los servicios centrales de la compañía. Sus tiendas, ubicadas siempre en emplazamientos privilegiados, están presentes en más de 400 ciudades en Europa, América, Asia y África.

Madrid fashion week

Cortes estratégicos, pliegues, dibujos de siluetas, estudio de mangas, juegos de líneas, los diseñadores que han desfilado en la jornada dominical de la Cibeles Madrid Fashion Week han aguzado su ingenio y su aguja para investigar nuevas y femeninas formas y atraer a clientes cada vez más exigentes.
De nuevo perfectos, los hermanos Aitor e Iñaqui Muñoz, Ailanto, recibieron el encargo de clausurar el día con unas propuestas inspiradas en el cuento El príncipe feliz de Oscar Wilde, que combinaron con una opuesta línea marinera que han llegado a entremezclar. Como es habitual en sus colecciones, los estampados son una de sus bazas principales. En esta ocasión, y siguiendo el cuento, son dibujos de hidras, princesas, golondrinas, que se mueven en un ambiente mágico. Frente a esta tendencia, una línea más masculina de amplios abrigos y rayas marineras enriquecidas con grandes botonaduras. Este contraste de líneas se produce también en los tejidos con rígidas chaquetas acompañadas de vaporosas faldas en una pasarela ambientada con grandes espejos, un dibujo de Praga y las estatuas del Príncipe y la golondrina.
La Cuba de los años 40 es el hilo conductor de la colección con la que Carmen March ha querido rendir homenaje a dos mujeres, Diana Vreeland, icono de estilo de la época, y Carmen Miranda. Con mucha costura y más lujosa de lo que tiene acostumbradas a sus seguidoras, ha hecho una revisión de paillet y lentejuelas a los que, brillantes o mates, ha dado un aspecto más moderno, así como a sus encajes entolados sobre paño, faldas de bucle gomado, chaquetas con mucha sastrería y vestidos con pequeños volantes. Todo ello, con turbantes y a ritmo de mambo.
Desde que emprendió su camino en solitario, Ana Locking ha querido crear colecciones más reales, y así ocurre en Miracle, que agrupa propuestas muy femeninas, en las que se producen contrastes de tejidos y tendencias. Chalecos de lujosa organza se combinan con pantalones pitillo de aires roqueros y la seda ennoblece tejidos más sencillos. La diseñadora ha querido en esta colección "milagrosa" hacer una investigación de lo español y envolverlo en la modernidad a través de una revisión de los volantes que cruzan el cuerpo, tanto en vestidos de seda para la noche como en los de fieltro, tejido muy presente en la colección.
Quizá más sobrio si cabe que en otras ocasiones, Lemoniez se ha permitido una única licencia en un desfile en el que nada sobraba ya que la existencia de lo superfluo era absoluta. Esta licencia ha sido la inspiración en la sicodelia de los años 70 para confeccionar unas prendas de brillantes lentejuelas en negro y blanco con el dibujo de la cabeza que creó el director de cine Iván Zulueta para un local de San Sebastián.
También se atrevió con las plumas de avestruz para las mangas y con los abrigos de marabú en color fresa. En el primer desfile de la tarde, Miriam Ocariz ha mostrado que le gusta la anatomía y el dibujo en unas prendas en las que ha jugado con las líneas a través de puntadas que le han servido para crear piezas estructuradas que marcan el cuerpo y que a la vez son muy femeninas en una contradicción que se produce también en la mezcla constante de tejidos. Miriam Ocariz, que ha trabajado especialmente las mangas y ha introducido grandes lazos, ha sacado pata de gallo, tonos negros, rojos, mostaza y un estampado que marca la temporada realizado con dibujos de perlas en blanco y negro.
Por la mañana, Alma Aguilar, siempre romántica, presentó una colección de vestidos vaporosos en un ambientado salón palaciego para el que vistió a las modelos con volantes en organza, muselina de seda, mikado, jaquard y damasco de seda.

Con toque marcial desfiló Antonio Alvarado que combinó aires militares con formas femeninas e incluso con un estilo marinero. Gustaron sus vestidos de seda largos en tono marfil con amplio vuelo y adornados con aves en el cuello que, al despegarlos, caen en cascada formando una abultada cola.

La catalana Lydia Delgado mostró una colección de inspiración gótica, con cortes precisos que dibujan planos geométricos y profusión de maxicuellos de tafetán de seda plisada en acordeón -tipo cervantino- que coronan vestidos largos con estampados orientales realizados a mano en tonos pastel. Antifaces, gorros de nazareno en charol negro, tocados con plumas y puntillas y velos sobre el rostro para ambientar.

Kina Fernández ha vestido a la Katherine Hepburn de La gran aventura de Sylvia, en una vuelta a lo urbano sofisticado con un renovado traje de chaqueta masculino.

Penélope Cruz presenta la nueva colección de Mango primavara/verano 09

Penélope Cruz se une a MANGO por cuarta temporada para ser la imagen de la nueva campaña Primavera/Verano 09.

La colección, inspirada en la naturaleza y en el paisaje moderno, crea siluetas innovadoras, arquitectónicas, urbanas y limpias, en las que el armario masculino toma gran importancia, y exhibe líneas claramente inspiradas en los años ochenta. Esta temporada la prenda clave es el pantalón, que cobra un nuevo protagonismo: de tiro largo y con forma carrot. Azules acuosos, blancos puros, tonos piel, sombras grises y rosas perla combinan con toques flúor de lima, mandarina y rosa.
Para el día, las siluetas con volumen llegan a mangas exageradas, prendas envolventes, pantalones y monos. Por otro lado, destacan las líneas rectangulares y oversized en minivestidos, tops y americanas fluidas. Para la noche, la influencia de los ochenta queda patente en minivestidos de un solo hombro o con escotes palabra de honor (en colores rosas pastel o en vibrantes tonos naranja y azul) combinados con complementos con toques de flúor.
Sin embargo, Penélope no se limita a ser la imagen de MANGO. Además, junto a su hermana Mónica, nos presenta la cuarta colección temporada de la edición limitada Penélope & Mónica Cruz for MNG, que llegará a tienda mediados de febrero de 2009.

MANGO http://www.mango.com
Primavera/Verano 09 http://www.youtube.com/watch?v=Kl1wUabnpM8

moda española

España está de moda y la moda española también. Cualquier revista de moda española o de otro país aparece repleta de diseños originales creados por nuestros modistos. En el pasado ya existieron diseñadores de prestigio que fueron conocidos entre el mundo elitista de la alta costura, en la actualidad nos encontramos con una serie de marcas españolas que destinan su producción a un público más amplio y que están consiguiendo excelentes resultados a escala internacional.